В начале 90-х годов прошлого века автопроизводящее подразделение южнокорейской машиностроительной корпорации Hyundai решило поставить на конвейер первый легковой автомобиль, разработанный собственным инженерным бюро без помощи иностранных специалистов. Этим автомобилем стал Хендай Акцент 1 поколения, запущенный в производство в 1994 году. В начале нынешнего века производство 2 поколения этого автомобиля было налажено в Ростовской области на Таганрогском автозаводе.
Все машины, произведенные в нашей стране, были доступны только с бензиновыми 12- и 16-клапанными инжекторными силовыми агрегатами и 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач (КПП). Автомобили с бензиновыми 16-клапанными моторами и 4-ступенчатой автоматической КПП попадали в нашу страну в основном с рынка Северной Америки, а машины с дизельными силовыми агрегатами — в основном из Европейского Союза.
Особенности устройства передней и задней подвесок
Подвеска автомобиля Хендай Акцент довольно архаичная и оригинальная, имеет 2 стабилизатора поперечной устойчивости. Замена передних и задних стоек стабилизатора требуется через каждые 20-50 тыс. км пробега. Произвести эту простую операцию можно своими руками.
При конструировании первого собственного легкового автомобиля инженеры корпорации Хендай применили ряд интересных решений в устройстве подвески авто, которые, с одной стороны, улучшили поведение машины на трассе, но, с другой стороны, привели к уменьшению ресурса ходовой части и удорожанию ремонта.
Передняя подвеска автомобиля Хендай Акцент сконструирована по очень популярной в 70-90 годы прошлого века схеме Мак-Ферсон, разработанной специально для экономичных переднеприводных авто. Такая подвеска с одним поперечным рычагом, стабилизатором поперечной устойчивости и амортизаторной стойкой с цилиндрической пружиной является довольно надежной, однако стойки (тяги) и втулки стабилизатора в ней приходится менять через каждые 20-40 тыс. км пробега.
Задняя подвеска Акцента устроена очень сложно. Каждое колесо в ней подвешивается при помощи одного продольного и двух поперечных рычагов. Независимые подвески обоих задних колес соединяются между собой задним стабилизатором поперечной устойчивости.
Такая сложная конструкция позволяет машине проходить повороты с большой скоростью, но в то же время требует частой замены амортизаторов, а также втулок и стоек стабилизатора. В среднем задние тяги необходимо менять через каждые 40-60 тыс. км пробега.
Выявление неисправностей и операция по замене
Определить неисправность стойки стабилизатора при езде по трассе не очень сложно. Для этого нужно проехаться по участку дороги с ямами и буграми с открытыми окнами. Если при проезде неровностей в подвеске что-то лязгает и звенит, то необходимо продолжить диагностику на яме. Важно отметить, что диагностика должна выполняться на полностью нагруженной подвеске, поскольку, когда она нагружена, стабилизаторы разгружаются.
Всего существуют 2 метода диагностики состояния тяг стабилизаторов. Первый из них не подразумевает снятия колес, и его целесообразно применять, если немедленная замена неисправных деталей не предусматривается. Второй способ применяется при последовательной проверке и замене всех узлов системы. Алгоритм выполнения диагностики с помощью первого метода.
- Закатываем автомобиль на яму.
- Выключаем мотор и ставим машину на передачу.
- Залезаем в яму, в качестве диагностического инструмента берем с собой монтировку.
- Поддеваем монтировкой сначала правую переднюю стойку и дергаем ее то в одну, то в другую сторону. Если при этом появляется стук и звон, то деталь скоро придется заменить.
- Таким же образом проверяем остальные стойки.
Алгоритм выполнения диагностики с помощью второго метода.
- Поднимаем правую заднюю часть машины при помощи домкрата и подставляем опору.
- Снимаем колесо.
- Снимаем ближайшую втулку стабилизатора.
- Рукой дергаем стойку вниз и вверх, пытаемся прокрутить ее в шарнирах. Если она прокручивается свободно и ходит вверх-вниз, значит, ее необходимо заменить.
- Таким же способом проверяем остальные стойки.
Замена задних и передних тяг стабилизаторов не представляет собой ничего сложного. Алгоритм действий.
- Поднимаем нужную сторону машины домкратом.
- Снимаем колесо.
- Откручиваем гайку, крепящую стойку к стабилизатору.
- Откручиваем гайку, крепящую стойку к кулаку.
- Снимаем стойку.
Вот и все, установка производится в обратном порядке. Самой главной проблемой, возникающей при замене стойки, является прокручивание шарового шарнира вместе с гайками. В этом случае необходимо срезать корпус стойки болгаркой или шлифовальной машиной и, выпилив на поверхности шарика лыски, придерживать его от проворачивания ключом подходящего размера. Удачи в ремонте.
